散文 | 林雪淇:莲藕排骨汤_语文阅读

中国人大抵都是爱吃的，且吃得五花八门，吃得巅峰造极，吃得让“阎王爷”都瑟瑟发抖，天上飞的、地上跑的、水里游的……只有想不到的食材，没有做不出的美食。

这种爱吃的基因，在我们整个国家、各地域展现得淋漓尽致，早已成为中华民族的集体经验，作为中国文化积淀中的精神沉积物被传承下来了。这是一种社会性和文化性的遗传，为什么这么说？我们听得比较多的一句话——“妈妈的味道”，离家许久，回到家品尝到妈妈做的自己最爱吃的菜，就在那一瞬间，所有的感官都被唤醒，味蕾和记忆互相碰撞，唇齿间留下的芬芳在脑海中得以酝酿，以至于感动得“痛哭流涕”，大喊一声：“妈，我今天要干掉三碗饭！”那么，其实这种“妈妈的味道”就是一种代际传递，至于为何不讲“爸爸的味道”，因为在父系社会，父母双方分工角色的不同，父亲作为“家中的顶梁柱”是要出去赚取生活资料的，他们以“更多的忙于工作”而出现在大众视野，所以这就导致在中国家庭里“父亲角色的缺失”是普遍现象（我个人认为这是中国在帝制时代待得太久了，无可否认，父亲这一角色对家庭的经济贡献确实很大，但这并不成为其在家庭事务性工作方面颐指气使的理由）。

所以我们讲，这个社会应该要给母亲竖起一面伟大的旗帜，她们对整个社会有着巨大贡献。在小家庭里而言，母亲的经济贡献或许不是最大的，但对孩子（中国传统观念，孩子是一切）的奉献的确比父亲要多得多，从怀上小baby开始，就是每天不断在用血和肉供给小生命，所以孩子和母亲的联系是天然的，这不像“父亲”，他和孩子之间的联系得靠后天的培养，当然，这种生理上的天然联系，父亲是无法理解的。

扯远了，哈哈，那么再回到之前的吃。实际上很多文人都是爱吃的，而且给我们留下了宝贵的关于“吃”的财富。比方汪曾祺的《人间知味》， 梁实秋的《人间有味是清欢》，周作人的散文里面也谈了大量的吃的……当然，今天在我们自己的园地，初二林雪淇同学也给我们带来了吃食，她作为一个道道地地的广东人，究竟是何种美食令她久久难以忘怀呢？

林雪淇

一说起喝汤，我们大部分人会下意识想到广东，这里不仅有“靓女”、“靓仔”，而且还有靓汤。

广东人噬汤的性子，在国内外是出了名的。甚至在一些外地人看来，已经达到了匪夷所思的地步。有句俗话“宁可食无菜，不可食无汤”，在广东人眼里，天上飞的、地上走的、水里游的都能入汤。有一则笑话为证，说是一个外星人落到地球上，北京人说：可以用来研究；上海人说：不如办展览赚钱；广东人则兴奋得两眼发光：拿来煲汤！笑话归笑话，不过广东人爱喝汤，这确实不假。

作为地地道道的广东人，我们一家是汤的忠实粉丝。莲藕排骨汤就是我们极喜爱的一种。

说出来您可能还不信，莲藕排骨汤不是粤菜，而是一道经典的鄂菜。作为湖北十大经典名菜之一，莲藕排骨汤原料虽然简单，但营养价值很高。可清热消痰、补血养颜，贫血、心慌失眠者皆可食用。另外还具有改善肠胃、止血调理的功效，可谓是汤中美品。

莲藕成熟的季节，正是瓜果飘香的秋天。那年广东遭遇了罕见的寒流，虽是秋天，实已到穿棉衣棉袄的地步。许是人的天性使然，天冷下来，我便开始馋汤。赶巧某日念书，读到程巢父先生的《藕》，谈及莲藕排骨汤时，所用辞藻，令我怦然心动。便与母亲商议了，要做莲藕排骨汤喝。

买回食材，我便迫不及待地钻进厨房。新鲜的莲藕皮未发黑，正是最爽脆的时候，刀锋过处，唯有划开的一声轻响。削过藕皮，里边包裹着的淡粉色藕节长如手臂，触感如婴儿柔嫩的脸颊。我将其细细切成厚片，过水洗净，装盘放在一边。母亲处理完猪排骨，便将水注入煲中。我们静静等待着水沸，如同等候一道神圣的召唤。终于，伴随着“咕咚咕咚”的水泡声，煲中的水开始跳舞。我们有条不紊地倒进食材和调料，盖上煲盖，转为小火，便轻轻掩上了门。

将近两个小时的熬煮，使莲藕与猪排骨的香味充分混合。隔得老远，便被那股清香吸引。熄灭微火，掀开煲盖，汤色入目，这是我永生难忘的颜色，如同牛奶般，没有掺一丝杂质。盛出一碗轻吹，如同风过湖面，涟漪顿起，汤水表面绽放开一朵一朵的莲花。取一勺放入口中，略带咸味的汤汁如同上好的锦缎，滑入冰凉的腹中，霎时宛若在胸腔里燃起一堆烈火，暖意如雪浪般向四肢涌去。

我已不记得那年广东具体有多冷，只记得一家人围坐在桌前，在欢声笑语中品着热乎的汤，而这种浓浓的温情也随着汤的香气肆意地弥漫。

如今回头细想，那日所做之汤，大约不是正宗。但那年那日那味，确滋味悠长，令人念念不忘。